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HABLANDO DE CALIDAD EN EL CALZADO. Parte I.

Cuando los materiales revelan la calidad del resultado.-

Hace unas semanas tuve la oportunidad de asistir en Alicante a un curso organizado por la Escuela de Moda WE ARe FASHION SCHOOL, impartido por el técnico de calidad y desarrollo de producto de Mustang, Vicente Pagán.

Una vez más (ya lo ví con Patricia Rosales en su curso Calzado, Industria y Diseño, del que os hablé en la entrada de Julio) pude darme cuenta de lo importante que es la calidad que se emplea en los materiales de elaboración de un calzado y sobre todo….qué complejo puede llegar a ser su fabricación. Mi experiencia y lo que aprendí en dicho curso lo veremos en dos post, uno sobre materiales y otro sobre los procesos productivos. Sólo con unos conocimientos básicos, aprenderemos a valorar el calzado de calidad y sobre todo aprenderemos a valorar su relación calidad-precio…porque…no nos puede dar igual un calzado que otro.

en clase

Conocer las PARTES DE UN ZAPATO y los materiales de los que está compuesto nos ayudará a identificar un zapato de buena calidad: algo muy básico que debemos saber es distinguir el empeine, el forro y plantilla y el suelo. Estas tres partes siempre vendrán identificadas en la etiqueta del zapato, así como el material del que están hechos.

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La ELECCIÓN DEL MATERIAL que se utilizará en el empeine, bien sea pieles, tejidos o sintético (también identificado en la etiqueta) esconderá un complejo proceso de elaboración diferente.

PIELES: Se curten todo tipo de pieles, las más utilizadas en calzado son de bovino (vaca, búfalo, etc), caprino (cabra), ovino (cordero, oveja), porcino (cerdo) o las pieles exóticas (serpiente, cocodrilo, avestruz, lagarto…). Cada una se identifica por su poro y su grosor lo que les hace aptas para diferentes clases de zapatos o partes del mismo. Tuvimos la oportunidad de tocar cada tipo de piel en la clase, siendo fácilmente distinguibles al tacto y a la vista:

LA PIEL DE BOVINO es una piel gruesa y resistente ideal para botas o calzado de caballero. Al tacto se caracteriza por su grosor y poro irregular (sin agrupaciones). Su tacto es suave.

bovino

LA PIEL DE CABRA es una piel más fina, ideal para la bota y el zapato fino de señora. Se identifica por su poro en agrupaciones en fila de tres o de cuatro en cuatro. Su tacto también es muy suave.

caprino (2)

LA PIEL DE OVINO es una piel fina, suave y más blanda. Suele dar más problemas a la hora de trabajarla. Se utiliza en forros y en calzado de confort flexible. Tiene abundante poro fino, en agrupaciones en línea continua y un bombeado natural. Los forros deben llevar poco pigmento para evitar manchar o tintar los pies.

ovino (2)

LA PIEL DE PORCINO es una piel gruesa que suele utilizarse para el forro. Se identifica por su poro grueso y en agrupaciones de tres en forma triangular. Es la piel más barata y no muy recomendable por su olor.

cerdo

LAS PIELES EXOTICAS cualquier animal es apto para que su piel sea curtida. Las piles exóticas son las más caras y en principio sólo se trabajan (o deberían trabajarse) las pieles exóticas de animales en cautividad.

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El tratamiento de la piel es complejo, desde que se extrae del animal hasta su perfecto acabado requiere dos procesos de curtición: el wet blue o primera curtición donde la piel permanece húmeda y el crash, segunda curtición que deja la piel preparada con colorantes neutros. Esta fase requiere especial cuidado atendiendo a si la piel está o no demasiado dañada en cuyo caso habrá que poner más pigmento para disimular las imperfecciones de la piel.

Existen varias técnicas de curtición pero no todas son aptas para el calzado, dependiendo de la flexibilidad de las pieles, las posibilidades de los acabados y cada vez de modo más importante, del respeto a la protección del medio ambiente y la economía en su producción.

Existen distintos acabados de la piel según las capas de piel que se utilicen, cuando hablamos de “napa” es que se está utilizando la capa más superficial de la piel (también llamada “flor”), el “serraje” es la segunda capa, es lo más barato (y mucho más si la piel es porcina). El “ante” es una capa superficial pero lijada en su parte trasera lo que le da su característico tacto.

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El “nobuck” es una capa superficial (flor) con un suave lijado, el tacto más suave lo diferenciará del ante. Las pieles más caras son aquellas pieles flor que con pigmentos permiten ver el fondo natural de la piel (llamada acabado anilina). Si el pigmento es opaco y no permite ver el fondo de la piel diremos que estamos ante una piel “pigmentada”. También podemos hablar de pieles con acabado de “pelo” cuando no han pasado por el proceso de eliminación del pelo natural o lana.

TEJIDOS: Los zapatos también pueden tener el empeine forrado con tejidos en fibras naturales (lino, algodón, esparto, seda, lana o pelo), sintéticas (acrílico, poliuretano, poliéster…) o artificiales (rayón viscosa o acetato). En este caso como vemos, hay múltiples posibilidades y según el material estaremos hablando de un coste u otro.

FIBRAS SINTETICAS el acabado sintético del empeine se asocia a zapatos de calidad inferior y por tanto precio más económico. Aunque cada vez se intenta perfeccionar más su acabado logrando  mayor similitud al acabado de la piel, sin embargo sus propiedades de flexibilidad, absorción y adaptabilidad son menores que la piel. Sin embargo sus amplias posibilidades de colores y formas combinándolo con plantillas respirables y su coste barato hacen que sea un material cada vez más utilizado en el calzado juvenil. Nosotros pocas veces recomendaremos un zapato que no sea de piel. La salud de nuestros pies lo agradecerá.

En la clase pudimos ver distintos materiales que se utilizan para fabricar el PISO y cómo reaccionan al calor, lo que conlleva diversos procesos de unión del suelo al molde del diseño del zapato, bien por colada o pegado o mediante inyección: hablamos de materiales como termoplastic, caucho, poliuretano, pvc…cada uno ofrece diversas posibilidades de acabados, de color, peso, resistencia  y coste lo que les hará más aptos para los diversos tipos de calzado (no es lo mismo hablar de salones o de zapatillas deportivas de running, o botas de montaña o calzado de seguridad).

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El material que se utiliza para fabricar LOS TACONES también reviste su importancia y su elección será importante según el acabado mate o brillante, charol, etc que se quiera conseguir, ya que no todos los materiales son aptos para un buen acabado del tacón.

LAS TAPAS también tienen su diferencia en cuanto a materiales. La parte que toca el suelo de forma directa debe ser de un material más duro que el resto que requiere un material más blando para reducir el impacto al caminar.

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LA CALIDAD DEL CALZADO dependerá en parte de la buena calidad de sus materiales, de modo que los fallos imperceptibles a simple vista se producirán por una mala elección de sus componentes por su baja calidad. Algunos de los más frecuentes son:

-Forros que destiñen.                                                    -Rotura de tacón.

-Desgaste prematuro de las tapas o de suela.              -Rotura de piso.

-Pérdida de la forma original del zapato.                       -Bloqueo o rotura de cremalleras

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Estos fallos entre otros muchos se deben evitar realizando un adecuado control sobre los materiales adquiridos que implican el control sobre el grosor de las pieles, la igualdad en las tonalidades del color, la firmeza de la piel, su resistencia al desgarro, a la flexión al frote en seco y en húmedo. Es importante elegir materiales que aseguren la adherencia del forro, la resistencia y flexibilidad de todas las partes que forman el zapato armado, así como el control de todos los materiales que formarán el piso, los materiales que requieran adhesión o pegados, etc…

Quizá al ir de compras nos hemos preguntado muchas veces por qué hay tanta diferencia de precio entre unos zapatos y otros. Al margen de los precios desorbitados de los diseñadores de grandes firmas, donde se paga evidentemente la exclusividad y el nombre de la firma, en el resto de marcas debemos aprender a diferenciar y valorar un buen diseño por la calidad de sus materiales. Quizá haya zapatos que no nos parezcan tan caros…

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*Agradecimientos a We ARE FASHION SCHOOL  y a Vicente Pagán por hacer posible este post.

0 thoughts on “HABLANDO DE CALIDAD EN EL CALZADO. Parte I.

Carolina

Como siempre muy útiles las entradas del blog (ya estoy esperando la 2ª parte). Espero poder así distinguir la calidad del calzado independientemente del precio o la marca, ya que los únicos Mustang que he comprado no me dieron buen resultado pues se cuartearon al poco tiempo de empezar a utilizarlos, con lo cual opté por tirarlos. Espero que con las indicaciones que nos das en tu blog aprendamos a distinguir los zapatos buenos de los malos.

    Anahí

    Gracias Carolina. Con esta entrada he intentado haceros ver la calidad que debemos distinguir con los materiales dentro de lo que como usuarios podemos observar. No obstante, cuando compras buenas marcas, y te ocurre algo como lo que nos cuentas, lo que recomiendo es que intentes contactar con la marca y les hagas saber el problema que has tenido aportando una foto y una descripción. Las buenas firmas tratan de dar una solución casi siempre. A mi me pasó con Pedro Miralles y con Sara Navarro (y no fueron problemas de calidad sino “accidentes”) y me atendieron de maravilla. Estoy segura que una firma como Mustang también te hubiera atendido. Piensa que el proceso de calidad hace los controles sobre un número limitado de la producción, no sobre la totalidad, que sería imposible en grandes producciones!

      Eva

      Hola,
      Muchas gracias por tu blog y esta entrada que es muy muy interesante. Yo he tenido un problema con unos Sara Navarro hace unos días (primera vez que me los ponía y se me partió una hebilla a la mitad, así sin más), me puse en contacto con la marca pero ni me han contestado, una gran decepción, esperaré un poco más por si hay respuesta. Imagínate la desilusión que tengo con los zapatos el día de estreno…

        Anahí

        Hola Eva, gracias a ti por leerme. Pues si que es una faena estrenar y que se rompa, pero es signo evidente de que hay un defecto de fabricación. No creo que haya ningún problema en que te lo cambien, o reparen; si quieres mándame un Mail a anahi@cenicientacinderella.com y te echo una mano con la firma.

Maria Elena Zarate M

Me encanta la pedagogía con que explicas cada tema en relación con los zapatos.. Tus entradas soy muy útiles para la documentación de mi proyecto empresarial.. Aunque no es precisamente el “diseño Mustang” en que me inspirare, sé que Vicente es un excelente profesional, por lo que ya los miro con otros ojos…

    Anahí

    Gracias Elena, la verdad es que siempre me gustó escribir, y supongo que ahora eso se refleja sobre todo al escribir sobre temas que me apasionan!, me alegro que te guste y que te sirva!, efectivamente escuchar a Vicente fue genial, un gran profesor!

Eduardo

Interesante Blog amiga, pero creo que alguna información que proporcionas dista mucho de ser real. Totalmente de acuerdo en que un buen calzado se definira por la calidad de los materiales que se empleén en su fabricación, pero en parte argumentas suposiciones, me imagino personales, muy distantes de lo real.
1. La descripción de las pieles va mas allá, pues el gruesor, suavidad, resistencia y sobre tido la apariencia, se define en el tipo de curtido y acabados que le den. Una persona que no este familiarizada con la fabricacion de calzado Nunca podría distinguir la piel por las caracterosticas que describes.
2. Un tacon, entre mas rígida sea la tapa que toca el suelo, mayor impacto y fricción generara a cada paso, lo cual se traducira a mayor cansancio y mayor desgaste. El tacon debe de ser resistente y rígido para soportar el uso y permitir los acabados, la firme (tapa inferior) debe de ser de material algo flexible para que absorva impactos y no derrape facilmente y lo mejor resistente posible. Por ello se utilizan mezclas con Hule y otros materiales.

    Anahí

    Estimado Eduardo, en primer lugar agradecer que me leas y que aportes tus comentarios, que sin duda enriquecen el blog. Entiendo que por los detalles que aportas provienen de un profesional del sector, lo que los hace aún más valiosos para mi. Efectivamente es un blog en el que transmito aprendizajes y observaciones personales (intento siempre que sean contrastadas e informadas) y así lo fue tras un curso hecho con un gran profesional en calidad del sector, pero efectivamente mi intención fue sólo dar unos básicos esbozos sobre la importancia de la calidad de los materiales que se emplean en la fabricación, para que la gente aprenda a apreciar que necesariamente debe haber alguna diferencia en un zapato de 100€ frente a uno por ejemplo de 30€. No pretendo que con unas fotos y descripción de cada piel (que yo vi y toqué digamos en bruto) la gente lo identifique en un zapato ya hecho (sería difícil), sino que al ver un zapato pueda pararse a pensar de qué piel pueda estar hecha y qué calidad tendrá. Es bueno que la gente aprenda a “ver” un zapato valorando lo que hay detrás en sus materiales y en su fabricación en mi humilde opinión. Transmito mis sensaciones e ideas de lo que aprendo para despertar interés y sobre todo mi interés principal es que se valoré el calzado. En cuanto al tacón no dudo que tengas razón, repasaré mis anotaciones por sí hubiese algún error aunque fue leído con interés por la persona que impartió el curso. No obstante Eduardo te agradezco mucho tus valiosas opiniones y te invito a seguir leyendo y aportando tus conocimientos que para mi tienen mucha importancia como amante y aficionada al calzado! Muchas gracias.

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